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服裝攝影
2014-10-28

      數碼攝影重要構件燈光的運用

      光是攝影最重要的構成要件,對光線的處理往往要比其他要件重要且難得多。光不僅僅是使目標在相機的CCD上成像,好的攝影師還可以利用不同性質的光線表達出不同的意境來。 任何--種光線都存在著三個要素,即強度、方向,色調。  [光的強度]  強度描述的是光線的強弱程度,各種光源所發出的光線都有一定的強度。   強光通常是由強光源發出的光線直接照射所造成的,當然較弱的光源通過集聚,光線也可以形成很強的光束。強而直接的光會造成明顯的陰影,并且清楚的呈現出物體的輪廓,所以常用來勾勒物體輪廓;強光也可以增加被拍攝主體的明暗對比,以強調物體表面的紋理、不同色彩或色調之間的反差。弱而散的光可以減弱被拍攝主體的明暗對比,使物體表面看起來平滑細致

     對于攝影的照明,強光源常常要作為主光來使用,是拍攝照明的主要來源。而弱光源要作為輔助光來使用,它可以減弱主光所造成的強烈陰影,同時不至于投射出多余的影子。 但是光線過強,往往收不到很好的效果,因為強光下形成的陰影會過于夸張,光影效果不自然。拍攝時,如果光線過強,可以通過加裝漫射屏或反射板等方法,來削弱光線的強度。和強光相比,散光的光影效果較為柔和自然?梢允怪黧w受光面均勻,反差適中。受光源的方向性局限小,是較為理想的光源,在劇情片的拍攝中,散光使用得最多。

   

 

     [光照度]

      光照度,即通常所說得勒克司度(1ux),表示被攝主體表面單位面積上受到的光通量。1勒克司相當于l流明/平方米,即被攝主體每平方米的面積上,受距離一米、發光強度為l燭光的光源,垂直照射的光通量。光照度是衡量拍攝環境的一個重要指標。  夏天中午陽光最強的時候,室外光照度可達到100000 lux以上,很容易形成明顯的陰影,這并不一定是一個理想的拍攝環境。而大多數室內照度都在3001ux以下,一般的攝像機都可以在這種照度下攝影。不過,照度越低,拍出灰色或顆粒影像的可能性也越大,這樣最好增加照明。較理想的拍攝條件是光照度在10000 1ux左右,在這樣的環境下拍攝,很容易得到清晰亮麗的影像。  照度不但同光源的發光強度有關,而且和光源到被攝主體的距離也有關。一般情況下,當被攝主體到光源的距離不變時,被攝主體的照度與光源的發光強度成正比;相反,當光源的發光強度不變,但與被攝主體距離發生變化時,被攝體上的照度大致與距離的平方成反比。當一個光源照射于前后兩個主體上時,光源越近,那么這兩個主體獲得的照度差異越大;光源越遠,這兩個主體接受到的照度越接近。 [光的方向]  所有的光都具有方向性,這個概念容易理解。根據光源與被攝主體和攝像機水平方向的相對位置,可以將光線分為順光、逆光、側光三種基本的類型(圖一1);而根據三者縱向的相對位置,又可分為頂光、俯射光、平射光及仰射光四種光線。 1°順光  攝像機與光源在同一方向上,正對著被攝主體,使其朝向攝像機鏡頭的面容易得到足夠的光線,可以使拍攝物體更加清晰。根據光線的角度不同,順光又可分為正順光和側順光兩種。

      正順光就是順著攝像機鏡頭的方向直接照射到被攝主體上的光線。如果光源與攝像機處在相同的高度,那么,面向攝像機鏡頭的部分全部能接受到光線,使其沒有一點陰影。使用這樣的光線拍攝出來的影像,主體對比度會降低,像平面圖一樣缺乏立體感。在這樣的光線下拍攝,其效果往往并不理想,會使被攝主體失去原有的明暗層次。  而側順光就是光線從攝像機的左邊或右邊側面射向被攝主體。在進行攝像時,側順光是使用單光源攝像較理想的光線。多數情況下我們一般用25°~45°側順光來進行照明,即攝像機與被攝主體之間的連線,和光源與被攝主體之間的連線形成的夾角為25°~45°。此時面對攝像機的被攝主體部分受光,出現了部分投影。這樣能更好地表現出人物的面部表情和皮膚質感。既保證了被攝主體的亮度,又可以使其明暗對比得當,有了立體感。 2°逆光  逆光是攝像機對著、而被攝主體背著光源而產生強烈的逆光下拍攝出來的影像,主體容易形成剪影狀:主體明亮,被攝主體的輪廓線條表現得尤為突出。  逆光拍攝歷來是攝影的一大忌。逆光拍攝,容易使人物臉部太暗,或陰影部分看不清楚。運用不當還會產生主體色彩不正確、曝光不足等現象。如果你不是在拍攝另類影片,那么,應盡量避免逆光拍攝,如果非要這種條件下拍攝應利用反射板等增加輔助光。

3°側光

側光的光源是在攝像機與被攝主體形成的直接的側面,從側方照射到被攝主體上的光線。此時被攝主體正面一半受光線的照射,影子修長,投影明顯,立體感很強,對建筑物的雄偉高大很有表現力。但由于明暗對比強烈,不適合表現主體細膩質感的一面。  4°頂光、俯射光、平射光及仰射光  頂光通常是要描出人或物上半部的輪廓,和背景隔離開來。但光線從上方照射在主體的頂部,會使景物平面化,缺乏層次,色彩還原效果也差,這種光線很少運用。  而俯射光是這四種光當中使用最多的一種。一般的攝像照明在處理主光時,通常是把光源安排在稍微高于主體、和地面成30°~45°角的位置。這樣的光線,不但可以使主體正面得到足夠的光照,也有了立體感,而形成的陰影也不會過于明顯。如果再采用側順光位,效果會更好。

平射光跟正順光一樣,不是很理想的光線。即使在側順光的位置,所形成的陰影也有點呆板生硬,不如俯射光來的自然。仰射光也是一種不多見的打光法。將光源置于主體之下向上照射,會制造一種陰森恐怖的效果。 [光的色調]  和萬物一樣,光同樣具有色彩,不同的光線其色調不同。通常我們用色溫來描述光的色調,色溫越高,藍光的成份就越多;色溫越低,橘黃色的成份就越多。而在不同色溫的光線照射下,被攝主體的色彩會產生變化。在這方面,白色物體表現得最為明顯:在60W燈泡下,白色物體看起來會帶有橘色色彩,但如果是在蔚藍天空下,則會帶有藍色色調。攝像機是靠調節白平衡來還原被攝主體本來的色彩的。

   詳細說明:服裝廣告攝影

服裝廣告的拍攝技巧  主、副光在被拍攝對象面部的亮度比通常為2:1或3:1。副光又分為陽副光與陰副光。

陽副光燈位在主副光的翼側,用以消除陰陽兩面的分界線,使面部光線的明暗連接均勻柔和,有一種過度作用。  ① 眼神光、 ②發光、 ③腳光、④背景光(背靜光設置在被拍攝對象身后的背景上,但其最亮的部分不應超過對象面部陽面的高光部分。它主要用于表現空間深度,使對象同背景分離開來,從而突出主體,增強畫面的層次效果,豐富畫面影調)⑤輪廓光(是一種逆光照射,要求光束集中,照度強,用于勾畫被設對象的輪廓。燈位于被拍攝對象的后側方,略高于主光)

高色調用于拍攝淺色的時裝,其背景也應該是淺色的。

低色調則與高色調相反,要充分表現豐富的陰影細部。畫面的整體色彩以暗色為主,只有局部為明亮色與中明色。拍攝對象主要為深沉色彩的時裝

測光,聊聊吧。

你會測光嗎?哪種測光方式好?點測真的那么重要嗎?說起這個問題,在壇子里也算是熱門話題了,很多迷失在書本和現代相機復雜的測光功能里的朋友常常感覺到非常困惑。我也是這種迷失者之一,在很長的時間里,我都不知道要如何對待相機上的各種測光方式,在自以為是的對測光方式進行了一番的大大調整和應用后,卻發現死得很難看,相機自己設定的區域測光方式是最佳的,自己的增減或者是采用其他的測光方式的都不是很好的。     

為什么會這樣呢?我百思不得其解,可能是攝影水平太差吧,簡單的辦法,把相機當傻瓜用吧,但是遇到光線環境復雜,沒有把握的時候,只有用包圍法。雖然沒有什么,對攝影最終結果沒有什么影響,但是每次拿起相機的時候都有一點不安,心里始終對最終的效果沒有把握,這不是好現象,沒有事的時候再把安塞爾·亞當斯的《論攝影》重讀,安大師的預先理論是我踏上攝影路途的入門指引,也是我夢想的最高境界,但是在反復翻閱區域曝光法后,甚至那幾句簡單的列表都可以倒背如流了,但是實際的應用卻往往和意想中的何止千里之遙?!為什么會這樣?相機的每一個測光方式對同一個環境測出來的都有所不同,以哪一個結果為基準?18%灰卡的測光是最準的吧,但是在很多時候,都很難用灰卡放在實際的場景中去測,照理說以這種情況下,相機里的點測是最為有用的,這大概是壇子里的大蝦一直對相機有點測與否作為依據的最終心結吧。

現代的照相機,尤其是進入AF時代以后,相機的功能朝著復雜化和齊全化的方向發展,哪怕是一臺最低檔次的機型,都擁有以前幾年不敢奢望的技術和功能,也就是這復雜的功能,把大家的心也搞的復雜了,不過,功能多是件好事,而且,現在的功能越來越先進,朝著智能化的方向迅速的前進。      對于現代相機的測光評述是不太容易的事情,因為現代的相機的測光變得更加難以猜測,天知道電腦會以什么為基準得出結果,雖然它對場景判斷的成功率遠高于自以為富有經驗的象我這樣的高手,但是歸根結底,還是很難全心全意地相信它。      相機的測光方式其實由來已久,最開始的時候都是采用外測光方式,象祿萊的雙反,康泰克斯的高級平視,他們都是以一個外感光元器件作為測光的依據,這種測光方式在一定程度上還是很準的,它是

在黑白片當道的時候出現的。大家都知道,在膠片中,以黑白片的寬容度和后期加工幅度最大,所以這種測光方式以現代的眼光來看確實誤差太大,但卻是適合當時的使用條件的。     

單反相機的出現是一個革命,它極大地提高了攝影的準確率和大大開拓了攝影的視野,日本的旭光學公司也就是今天的潘太克斯,推出了世界上第一臺鏡后測光單反相機,從而把相機的內置測光技術全面的推廣普及開來,當時的想法是或者是技術條件能達到只用一個光敏元件對整個視野測光,這就是后來大家稱為平均測光的最為基本原始的一種方式。相機上有了測光,比起沒有測光的機器來說當然成功率大為提高,但是用戶很快發現,這種測光方式的失誤率同樣非常驚人,它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的結果來達到的,而在與此同時出現的相機內部的光敏元件只測中心很小一部分的中心重點測光也就是現在簡稱點測的,又表現為另外的一個極端。它的使用極不穩定,完全依賴于使用者的經驗,有經驗的它就是很完美的,沒有經驗的,它比平均測光還要糟糕。      后來出現了兩者的結合,偏重中心測光,這時的相機可以在機內設計兩個測光元件了,這種測光方式實際上還有很多變種。但是,在同一名字的掩蓋下,倒是少有人注意,他們的區別主要在于對中心偏重的程度和對中心面積的確定上。早期的相機各自廠家的設定都有不同,所以每一家的用戶在長期使用后換一個品牌的話,都會感到非常不適應,以至于產生不好的想法。不過大浪淘沙,這一測光方式經過很長時間(20年以上)后,逐漸統一到光比75:25,中心7.5%(還有些為65:35,9.5%)上面了。      偏重中心測光可以說是機械相機時代的統治者,當時幾乎每一臺相機上都有這種功能,熟悉F3,FM2的朋友對這種測光方式都應該很親切。在當時看來,這種方式最為理想了,不過當時最為流行的測光方法是不管照的是什么,對著自己的手背測光,哈哈,這個直到現在都非常有效,但是很少看見有人用了,這也是從另一個角度說明了這種方式的弊端。

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